Annons

Snigeldynamit – när andra metoder inte fungerar

Själva spräckningen sköter sig själv om man använder snigeldynamit. Det som tar tid är att borra alla hål.
Själva spräckningen sköter sig själv om man använder snigeldynamit. Det som tar tid är att borra alla hål.

Det största delprojektet i min ladugårdsrenovering är att gjuta en platta, men först måste grunden grävas ut – och alla stenar är inte flyttbara. Det är då snigeldynamit kommer till användning.

Golvet är nu borta i halva ladugården och som väntat fanns det en del större stenblock där. Framförallt en stor sten mitt i golvet som tjänat som stöd åt golvreglarna. Försökte först spräcka den med kilar men insåg snabbt att snigeldynamit var ett bättre alternativ. Här kan du se hur jag gjorde:

Det finns flera metoder att spräcka berg och stora stenar. En av de äldsta är att elda på berget som kommer att spricka när den varma delen utvidgar sig snabbare än materialet längre ner. Genom att hälla vatten på kan man snabba på processen. Men den metoden lämpar sig bättre utomhus än i en gammal lada från 1800-talet.

Andra metoder går ut på att man borrar hål i stenen och sen spräcker den med kilar, dynamit eller snigeldynamit. Riktig dynamit är inte heter lämpligt att använda inomhus så jag provade först med kilar. En urgammal metod som fungerar men kräver en hel del arbete och risken för att kilarna fastnar är stor när man är nybörjare. Så jag gick över till snigeldynamit.

Arbeta med snigeldynamit

Metoden går ut på att man borrar djupa (minst 30 cm( hål i den sten eller det berg som ska spräckas och sen fyller på med snigeldynamit. Den utvidgar sig när den härdar och spricker därför stenen över tid. Det kan ta från några timmar upp till tre dygn innan stenen är spräckt eftersom kraften ökar långsamt. Det är också finessen med den här metoden eftersom den går att använda även inomhus eller på andra platser där man inte vill ha hastiga förlopp.

Viktigt är att följa blandningsinstruktionerna för snigeldynamiten och att borra tillräckligt djupa hål. Räkna med att borrningen tar längre tid än du tror.

Följ ladugårdsrenoveringen och livet på gården

Annons

Video: 5 knopar alla borde kunna

En dubbel skotstek är min förslag till att ersätta den traditionella råbandsknopen. En av de knopar som mest har museala eller nostalgiska kvalitéer nu för tiden.
En dubbel skotstek är min förslag till att ersätta den traditionella råbandsknopen. En av de knopar som mest har museala eller nostalgiska kvalitéer nu för tiden.

Antingen man bor på landet eller i stan finns det knopar som alla borde kunna. Knopar man kan lita på när man surrar lasten på ett släp eller ska fästa en gunga i ett träd.

Här är fem Old School knopar som är lätta att lära sig och kan göra ditt liv enklare. Två av dem har visserligen spelat ut sin roll men är ändå så kända att de borde tillhöra allmänbildningen.

Min plan är att leverera ännu en film med mer moderna varianter som är praktiska att kunna. Det finns också mängder av varianter på de gamla knoparna men kan man grunderna klarar man sig för det mesta. Man behöver inte lägga tid på exotiska knopäventyr som Engelsk säckknop och Sjömans hemlighet – om man inte tycker det är roligt förstås.

Med en handfull väl utvalda knopar kan man klara sig långt i livet – och kanske till och med förlänga det den dag man måste använda ett rep för att ta sig ut från en fönster eller dra upp en bil ur diket.

Knopar att lita på

En bra knop ska man kunna lite på med sitt liv. Det är därför jag satt varningsflagg på en av de jag har med i videon nämligen dubbelt halvslag. En klassisk knop som alla med erfarenhet från scouter eller sjöliv fått lära sig. Samtidigt är det en knop som inte går att lite på – särskilt inte om den görs med moderna syntetlinor.

I filmen visar jag hur man gör Pålstek (den viktigaste knopen), Råbandsknop, Skotstek, Dubbelt halvslag och Dubbelt halvslag om egen part. Samtliga tillhör de traditionella knoparna och även om man inte använder alla är det såna som kan dyka upp på en poängpromenad och kan anses tillhöra allmänbildningen att kunna.

Här kan du följa livet på landet

Annons

Bygga stängsel mot hjortdjur

Att bygga stängsel över åkermark är relativt enkelt och man kan använda redskap för att bereda marken.
Att bygga stängsel över åkermark är relativt enkelt och man kan använda redskap för att bereda marken.

Du som följer mig känner till min kamp mot skogens vilda djur. För något år sedan stängslade jag runt hela gården men under vintern visade det sig att det stängslet inte är 100 procentigt. Så det är dags att bygga stängsel igen.

Den här gången blir det som en bunker runt äppelodlingen och jag jag har tagit till lite extra för att kunna plantera fler träd och buskar i min Säkra zon. Den Säkra zonen kommer att bli på ungefär 3000 kvadratmeter och kommer att skyddas av stängsel på tre sidor. Sista sidan skyddas av ladugården och det nya hönshuset.

Tätare mellan eltrådarna

Jag kommer att utnyttja det gamla stängslet så gott det går men höja det ytterligare 30 cm och det ska få tätare mellan eltrådarna. Det nya stängslet jag sätter nu består av 150 cm viltstängsel och sedan eltrådar upp till två meter. Jag kommer också att sätta jordtrådar mellan de strömförande ledningarna så att den hjort som sticka fram nosen ska förstå att hon inte är välkommen. Dessutom tänker jag väva in elband i stängslet så att inget rådjur ska kunna skylla på att de inte såg det.

Den nya sträckningen går till större delen över ett fält så jag har plöjt upp en fåra att sätta stolparna i. Viktigast är att få dit stabila hörnstolpar. Dessa har jag grävt mer djupt och kommer också att sätta dem parvis för bättre stabilitet.

De sista tio metrarna blir lite mer komplicerade eftersom de går tvärs över ett stenröse. Ska försöka kila fast stolparna mellan stenarna.
De sista tio metrarna blir lite mer komplicerade eftersom de går tvärs över ett stenröse. Ska försöka kila fast stolparna mellan stenarna.
Teknik för att bygga stängsel

En fördel med att sätta hörnstolparna först är att det blir lättare att få övriga stolpar på en rak linje. Det går naturligtvis att stängsla i kurvor också men det går inte att få samma stabilitet. Dessutom blir belastningen på stolparna och risken för att de knäcks vid stor belastning ökar. Målet är att all belastning i sidled ska ligga på hörnstolparna. Övriga stolpar ska bara bära lodrät last av stängslets vikt och det driver ner i jorden.

Jag kommer att uppdatera den här texten allt eftersom arbetet fortskrider.

Följ gärna arbetet på gården

Ta upp dörr i bärande vägg

Mittenregeln i dörröppningen är en del av en bärande vägg och därför har jag avlastat den två reglar, en liggande som bildar ytterkant till dörren och en stående som ska ta upp de verkliga lasterna.
Mittenregeln i dörröppningen är en del av en bärande vägg och därför har jag avlastat den två reglar, en liggande som bildar ytterkant till dörren och en stående som ska ta upp de verkliga lasterna.

Ladugårdsrenoveringen går långsamt, långsamt framåt. Just nu håller jag på att ta upp en dörr i en bärande vägg och gamla konstruktionslösningar gör det mer komplicerat än det borde vara.

När man sitter vid köksbordet och funderar över hur man ska lösa ett konstruktionsproblem brukar det ofta gå rätt lätt. När man möter verkligheten blir det svårare.

Enligt planen för min ladugårdsrenovering ska jag ta upp en dörr i gaveln närmast vägen för att förenkla transporter. I teorin är det bara att plocka bort ett antal fasadbrädor, avlasta en bärande regel och sätta in en ny ram för dörren. Och det är inget fel på den teorin. Det är fel i praktiken.

Två lager bärande vägg

För det första är fasaden reparerad en gång och består av en nyare och en äldre lösning – jag måste genom båda. I den äldre lösningen har man fäst bakar (restmaterial från sågade stockar) på insidan som måste plockas bort.

Väggen består av två lager. Ett äldre av diverse material och ett något nyare som är gjort av 50 mm reglar.
Väggen består av två lager. Ett äldre av diverse material och ett något nyare som är gjort av 50 mm reglar.

Sen består väggen av två skikt – ett äldre där man använt lite av varje för att få till en vägg. Det finns virke i olika dimensioner, trädstammar och på sina ställen brädväggar som känns helt omotiverade. För att få en dörröppning i en bärande vägg av så varierande konsumtion krävt en hel del trixande.

Flytta reglar

Jag har börjat uppifrån och avlastat en bärande regel. Tanken är att få in en 120 bred dörr i öppningen. Tyvärr är den gamla ladugården inte byggd efter cc 60 – och och det är inte 45 mm regler utan 50 mm – vilket gör att alla mått förskjuts. Just nu håller jag på att flytta en stående regel fem centimeter vilket är lika mycket jobb som att flytta den en meter.

För min sinnesros skull har jag hyrt stämp – kraftiga stöttor som håller andra våningen på plats när jag kapar de reglar som håller den uppe.
För min sinnesros skull har jag hyrt stämp – kraftiga stöttor som håller andra våningen på plats när jag kapar de reglar som håller den uppe.

Nästa projekt är att avlasta den takregel som var fäst i den flyttade regeln.

Sen ska det bara vara att såga av det som är i vägen. F-n trot.

Avslutningsvis ska jag kapa syllen för att lätta kunna köra lastpallar in och ut. Därför har jag satt två plintar på sidorna av dörren. Ett andra skäl är att jag ska gräva ut grunden och då behöver jag kunna köra ut och in med en kompaktlastare.

Räknade med att det var ett endags projekt att ta upp dörröppningen – nu är jag inne på vecka två med samma projekt. Men det går i alla fall framåt.

Här kan du läsa om planen för ladugårdsrenoveringen: Renovera ladugård

SparaSpara

Gjuta fast stolpar – en genväg

Efter fem år satt stolparna fortfarande som gjutna trots att jag bara fäst dem med torrbetong. De kommer nu att återanvändas för stängsel.
Efter fem år satt stolparna fortfarande som gjutna trots att jag bara fäst dem med torrbetong. De kommer nu att återanvändas för stängsel.

Vill man att en stolpe ska sitta stadigt på längre sikt är det bäst att gjuta fast den. Men att blanda betong för hand är tungt arbete – så jag brukar ta en genväg.

När jag byggde min stora hönsgård för några år sedan gjöt jag fast alla hörnstolparna. Men att gjuta stolpar kan vara slitigt – så jag tog en genväg. Först grävde jag en grop där jag satte ner stolpen. Riktade upp den med vattenpass och stadgade den med strävor innan jag fyllde gropen med betong. Utan att blanda den först.

Istället fyllde jag gropen med vatten och när det sjunkit undan tömde jag en säck med torr betong i hålet. Sen fick den härda med hjälp av markfukten och ett par vattningar med slangen. Och det fungerade alldeles utmärkt.

Nu när jag håller på att flytta hönsgården fem år senare sitter stolparna fortfarande stadigt i marken. Och när jag lyfter upp dem har de en stadig betongklump i botten. De kommer nu att återanvändas till ett nytt stängsel för att hålla odjuren borta från odlingarna.

Första steget för att gjuta stolpar är att borra ett hål.
Första steget för att gjuta stolpar är att borra ett hål.
Sätt i stolpen och rikta upp den i lod med vattenpass.
Sätt i stolpen och rikta upp den i lod med vattenpass.
Fyll med betong och vatten omväxlande och nästa dag sitter stolpen som gjuten.
Fyll med betong och vatten omväxlande och nästa dag sitter stolpen som gjuten.

 

 

 

 

 

Att gjuta stolpar på det här sättet sparar både tid och energi. Förlusten är att det kan ta lite längre tid innan stolpfoten är helt genomhärdad. Och jag skulle inte använda den här metoden för att gjuta större fästen, som för en flaggstång till exempel, eftersom det finns en risk för dålig vidhäftning om man använder stora mängder.

Men för stängsel och staket fungerar det alldeles utmärkt och sparar en del möda..

Följ livet på gården: